В средней полосе, а тем более в северных регионах грунтовые помидоры надежнее выращивать не сразу посевом на грядку, а через рассаду. Рассмотрим пошагово рассадный способ выращивания от подготовки семян и до созревания плодов и сбора урожая.
Содержание
Сажаем семена на рассаду для открытого грунта
Выбираем нужные сорта и гибриды
Сначала необходимо понять, какие именно помидоры вы хотите получить на своих грядках – маленькие черри, розовые салатные или подходящие для консервации. Есть и универсальные сорта, которые можно как употреблять свежими, так и солить и мариновать. Если сомневаетесь, на чем остановиться, можете ознакомиться с нашей подборкой сортов и гибридов.
Сроки посева
В средней полосе семена помидоров на рассаду, которая затем будет высажена в открытый грунт, сеют с 1 по 15 апреля. Подробнее о сроках посадки и благоприятных датах по лунному календарю:
Подготовка семян к посеву
После того, как вы определились с сортами и гибридами и знаетеа, когда будете сажать ваши семена, остается дождаться нужного числа и заняться подготовкой семян к посадке.
Семена, купленные в известных фирмах, нуждаются в минимальной предпосевной подготовке: прогреве и проращивании. Полученные в подарок, купленные с рук, выделенные из выращенных на своем огороде помидоров нуждаются в более основательной подготовке. Начинается она с сортировки, во время которой удаляют пустые, поломанные, мелкие семена. В почве они обычно загнивают, заражают здоровые ростки, что может привести к гибели всех растений.
Для повышения всхожести полезно семена прогреть. На 30 минут их опускают в термос с горячей водой (45-50 градусов) и закрывают пробкой. Желательно предварительно засыпать каждый сорт в отдельный тканевый мешочек и подписать.
После прогревания семена обеззараживают. Можно в растворе марганцовки. В 100 мг горячей воды разводят 1 г кристаллов, получается раствор темно-фиолетового цвета. Его остужают до комнатной температуры и погружают семена на 20-25 минут. Затем промывают в проточной воде и кладут на проращивание.
Проращивают во влажной ткани до появления маленького белого корешочка. Как только корешки образовались у большей части семян, проводят посев. Мешкать с эти делом нельзя. Если проростки передержать, хрупкие корешки могут отломиться при посеве.
Грунт для посева
Грунт для рассады можно купить, вариантов много: «Для томатов и паслёновых», «Универсальный», «Живая земля» и др. Дачники со стажем составляют его сами. Берут в равном количестве перегной (навозный или двухгодичный компостный), торф (черно цвета) и землю (лучше дерновую с поля либо огородную из-под огурцов, капусты, но не после помидоров, перцев или баклажанов). Тщательно перемешивают и для обеззараживания промораживают на балконе либо пропаривают. Для этого в ведро наливают 0,7 л воды, кладут сетку или банку с отверстиями, засыпают грунт, закрывают крышкой, ставят на огонь. Через 30-40 минут достают и охлаждают.
Допустимо также обеззараживание кипятком раствора марганцовки малинового цвета. Раствор льют прямо в посевной ящик или стаканчик, а посев проводят, когда грунт остынет и слегка подсохнет.
После обеззараживания в грунт вносят любое комплексное минеральное удобрение, не содержащее хлористый калий, который помидорам не нравится (растворин, акварин, кемира-универсал, нитрофоска). На ведро грунта достаточно 1-2 ст. ложки. Очень полезно добавить 1 стакан просеянной печной золы (или 1 ст. ложку доломитовой муки).
Грунт можно насыпать в ящики или стаканчики – кому как больше нравится. Распространенный вариант: высевать в отдельные маленькие стаканчики диаметром около 5 см, поставив их на поддон, а затем пересаживать в большие стаканы диаметром 7-12 см.
Для посева можно использовать баночки из-под творога, йогурта и др. продуктов. Только не забудьте тщательно вымыть их и сделать дренажные отверстия. Высевают и в молочные пакеты, пластиковые бутылки из-под воды, банки из-под пива, срезав верх и сделав на дне и с боков отверстия для стока излишней воды.
Посадка семян
Насыпав грунт, его уплотняют, поливают и через 1-2 часа можно сеять. В каждый стаканчик кладут 2-3 семени. Причем помещают семена вниз плоской стороной, заглубляя на 1-1,5 см. И сразу же, не поливая, накрывают пленкой и отставляют в теплое место (например, на холодильник).
Как правило, всходы появляются через 4-6 дней. Тогда пленку снимают, стаканчики переносят на светлый подоконник, где температура около 20 градусов. Слабые росточки срезают, чтобы в каждом стаканчике остался только один, самый сильный. Выдергивать ростки нельзя, велика опасность повредить корни оставшегося растения.
Уход за рассадой
Температура
Вначале сеянцы растут медленно. С появлением первых листочков, температуру необходимо снизить до 15 градусов, в противном случае растения будут источаться, вытягиваться. Первый настоящий лист (покрытый волосками и зубчатый) появляется через 12-14 дней, второй еще через 7-8, третий – через 5-6 дней. У месячной рассады уже имеется 3-4 листика. Чтобы понизить температуру - чаще проветривайте помещение, открывая форточки и приоткрывая окно, но так, чтобы холодный воздух не дул на растения. В дальнейшем температуру повышают и до высадки в грунт рассаду выращивают при 20-25 градусах.
Влажность воздуха
Для ее повышения рекомендуем поставить емкость с водой около батареи центрального отопления, накрыв ее махровым полотенцем так, чтобы конец полотенца был в воде. Это не только повышается влажность воздуха, но и снижается температура в помещении. А вот опрыскивать рассаду нельзя, это может спровоцировать развитие болезнетворных грибов.
Свет
Если рассада находится на темном окне, то ее надо досвечивать утром и вечером, лучше всего использовать фитолампы. Они не дают тепла, поэтому их можно ставить в 20-30 см от растений. К тому же они дают больше света, чем обычные лампы.
Есть такое правило – чем лучше освещенность в помещении, тем выше может быть температура для выращивания рассады. При слабой освещенности и высокой температуре растения вытягиваются, отстают в развитии, на первой кисти не завязываются бутоны.
Полив рассады
Когда появятся всходы, рассаду несколько дней не поливают. Затем растения обильно поливают раз в неделю, только в жаркие дни полив производят чаще. Вода нужна отстоявшаяся, комнатной температуры. Поливать рассаду надо в утренние часы, так как при вечернем поливе вода испаряется дольше, могут развиться грибковые болезни, особенно черная ножка.
Пикировка
Через две-три недели с момента появления всходов, когда на растениях образуется по два зубчатых листочка, рассаду осторожно пересаживают из маленьких стаканчиков в большие. При этом заглубляют сеянцы до семядольных листочков. Все слабые ростки выбраковывают. Грунт уплотняют, поливают слабым раствором марганцовки, а сами растения на 1-2 дня затеняют от солнца, поставив в более темное место.
Подкормка рассады
Хотя почва и удобрена, рассаду надо подкармливать. При хорошем росте проводят одну подкормку, обычно через пару недель после пикировки. Можно использовать и минеральные, и органические удобрения. При подкормке минеральными в 5 л воды разводят 1 чайную ложку растворина, нитрофоски или другого комплексного удобрения. Хорошо поливать рассаду зольным настоем (2/3 стакана просеянной золы заливают горячей водой, перемешивают, процеживают и доливают до 5 л). Полезно по влажной почве рассыпать сухую золу с последующим рыхлением.
Из органических удобрений эффективен БИУД при разведении 1:20. Можно использовать и биогумус, разводя водой и настаивая согласно инструкции.
Вторую подкормку дают только при слабом росте рассады. Удобрения вносят за 10 дней до высадки растений на грядку. В 10 л воды растворяют 1 чайную ложку сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата.
Закаливание
Оно особенно важно для помидоров, которые потом будут расти в открытом грунте без временного укрытия. Приучают рассаду к ярким солнечным лучам и ветру, к значительным суточным колебаниям температуры. Для этого выставляют на застекленный балкон, выносят на улицу, в помещении открывают окна. Но самый лучший вариант – привезти рассаду на дачу, поставить на веранде, в теплице и открыть дверь.
Высадка в грунт
Когда высаживать рассаду помидоров грунт
Рассада помидоров, готовая к переезду на грядку, должна быть высотой 30-35 см, иметь 6-8 листьев и соцветие на первой кисти. Высаживать ее можно, как только закончатся поздние весенние заморозки. В средней полосе обычно это бывает 6-10 июня, для других регионов сроки нужно смещать соответственно в меньшую или большую сторону.
Подготовка грядки
В средней полосе помидоры лучше выращивать не на ровной поверхности на уровне земли, а на грядке, так как на грядке почва прогревается лучше. При этом каждый год место выращивания надо менять, чтобы защитить растения от болезней, которые накапливаются в почве. Лучшими предшественниками являются лук, морковь, огурцы, капуста, тыквы, кабачки, а вот картофель, перцы, баклажаны – плохие предшественники, так как страдают от тех же болезней, что и помидоры.
Подготовку места для помидоров начинают осенью. Участок перекапывают. Если земля неокультуренная, вносят 4-6 кг/кв. м. органических удобрений, если кислотность повышенная, известкуют, рассыпаю 300 г/кв. м. Не успели внести известь осенью – не беда, можно сделать это и весной, но тогда вместо извести надо использовать доломитовую муку.
Весной после перекопки и рыхления формируют грядки. На глинистых почвах добавляют треть ведра опилок, причем полежавших, коричневого цвета.
Почву проливают раствором медного купороса (2 ст ложки на 10 л воды, используя 1-1,5 л/кв. м.). Затем вносят комплексное минеральное удобрение ( 2 ст. ложки/кв. м.). Чтобы было удобнее ухаживать за растениями, грядки делают не шире 1 м и высотой 25-30 см.
Утепление грядки
Если вы не уверены, что помидоры созреют до холодных рос и появления вместе с ними фитофторы, утеплите грядку. Для этого используют металлические дуги длиной 1,5-1,6 м и толщиной 4-5 мм.
Дуги заглубляют в почву на 10-12 см и устанавливают через 1-1,5 м. На них натягивают пленку. Можно обычную, а можно более прочную типа пленки «Урожай», она служит дольше, от 2 до 7 лет, а главное – лучше сохраняет тепло. Можно на дуги поместить и нетканый материал. Если при заморозках накрыть им грядку в два слоя, то помидорам будут не страшны морозы 5 градусов.
До момента высадки рассады помидоров под дугами, покрытыми пленкой можно выращивать салат, редис, салатную горчицу, кресс-салат и другую зелень. В этом случае перед посадкой помидоров – не забудьте продезинфицировать землю медным купоросом.
Высадка рассады
За 7-10 дней до пересадки рассаду перестают поливать, только накануне высадки проводят обильный полив. Слабые растения выбраковывают, они дадут низкий урожай.
Сажают помидоры в пасмурный день или под вечер. На грядке в два ряда выкапывают лунки диаметром 25-20 см и глубиной 20-25 см. Карликовые и низкорослые сорта сажают через 25-30 см, а среднерослые через 40-50 см. В каждую лунку кладем по горсти перегноя, золы и 1 чайную ложку растолченного суперфосфата, перемешать с почвой и влить 1 л теплой воды. Высаживают, не дожидаясь, пока вода полностью впитается, в грязевой жиже рассада лучше приживается. Заглубляют растения до первых листочков.
Карликовые и низкорослые сорта выращивают без подвязки – у них твердый прямостоящий стебель. При выращивании среднерослых растений для опоры используют металлические прутья высотой 1-1,5 м и диаметром 3-5 мм. Прутья вбивают на глубину 15-20 см, растения высаживают с северной стороны, отступив от опор 8-10 см. По мере роста подвязывают в двух-трех местах.
Возвратные заморозки
Даже небольшие заморозки (минус 1 градус) губительны для молодых растений. При угрозе резкого ночного похолодания вечером полейте из лейки с ситечком почву и опрысните кустики теплой водой (35 градусов). Влажная почва дольше сохраняет тепло, чем сухая, особенно торфяная, благодаря этому температура растений повышается. Поливать иногда приходится несколько раз.
После полива грядку надо плотно прикрыть пленкой. Для лучшего утепления сверху можно набросить нетканый материал или любую ткань. Низкорослые растения желательно окучить землей «с головой» (почва должна быть влажной), не забывая отгрести землю сразу же после окончания заморозков. Если верхушки все же подмерзли, не расстраивайтесь – такая рассада тоже даст нормальный урожай, только немного позже.
Уход за помидорами в открытом грунте
Полив
Первые 7-12 дней после пересадки в грунт рассаду лучше не поливать, он укореняется. В дальнейшем в пасмурную погоду полив проводят раз в 10 дней, а в солнечные дни, в разгар лета и при плодоношении – раз в 5 дней, причем только утром и обильно под корень. Даже в жаркие дни, когда листочки слегка вянут, не опрыскиваете их.
Не рекомендуем частые поливы маленькими порциями, они ухудшают развитие растений. Полив должен быть регулярный – резкие перепады влаги в почве приводят к растрескиванию плодов. При избытке влаги ухудшается опыление, а значит, снижается урожайность. При созревании помидоров полив сокращают, а перед массовым сбором урожая совсем прекращают, что способствует дружному поспеванию плодов и повышению их качества.
Подкормка
Для получения высокого урожая даже при хорошо заправленной почве помидором требуются подкормки. Вносят удобрения в жидком виде, расходуя по 1-2 л питательного раствора на каждое растение. После подкормки поливают чистой водой.
Срок первой подкормки - через пару недель после пересадки рассады в грунт, когда она укрепилась и началось завязывание плодов на первой кисти. В ведре воды растворяют 1 чайную ложку сульфата калия и 1 ст. ложку предварительно растолченного суперфосфата. Азотные удобрения не используют, чтобы не вызвать бурного роста листвы за счет плодоношения.
Вторая, третья и другие подкормки проводятся через 15-20 дней, начиная с того времени, когда на второй кисти образуются плодики диаметром 1,5-2 см и появятся завязи на третьей по счету кисти. В ведре растворяют 1-2 ст. ложки комплексного минерального удобрения и поливают питательным раствором в бороздки на расстоянии 10-15 см от растения.
Еще лучше минеральные подкормки чередовать с органическими, используя разведенный жидкий коровяк (1:10) или птичий помет (1:20). Их обязательно настаивают 3-5 дней и процеживают. В качестве органики можно удобрять и настоем травы (различные растения без корней, лучше крапива, режут и заливают водой). Настаивают 3-4 дня, при более длительном сбраживании качество подкормки не ухудшается, но появляется неприятный запах.
При внесении любых подкормок следует ориентироваться на внешний вид растений, увеличивая или уменьшая дозу удобрений, заменяя корневую подкормку опрыскивание по листьям, чтобы питательные вещества быстрее поступили в растение.
Проводят некорневую подкормку в пасмурную погоду или вечером. При слабом росте, когда листья светлые, а стебель тонкий, растения опрыскивают мочевиной (1 чайная ложка на 3 л воды). При плохом развитии плодов обрабатывают раствором суперфосфата (1 чайная ложка на 5 л воды). Если цветки осыпаются, что бывает при высокой температуре воздуха (выше 30 градусов) или сильной влажности, растениям требуется опрыскивание борной кислотой (1/4 чайной ложки разводят в стакане горячей воды).
Пасынкование и формирование
У помидоров на главном стебле в пазухах листьев отрастают боковые побеги – пасынки. Меньше пасынков у карликовых и низкорослых сортов, больше у среднерослых, вырастающих до 70 см. Последние нуждаются в удалении пасынков, чтобы боковые побеги не загущали кусты и не отнимали питательные вещества у плодов.
Сбор урожая
Конечно, лучше, если помидоры созрели на грядке, - они гораздо ароматнее и вкуснее собранных недозрелыми. Однако полностью созревшие плоды плохо перевозятся, их трудно хранить. Поэтому рекомендуем снимать их бурыми и розовыми два-три раза в неделю, это ускорит созревание оставшихся на кусте. Если же лето холодное, то помидоры просто необходимо снимать бурыми и даже зелеными, главное, чтобы они достигли сортового размера.
В средней полосе теплым летом скороспелые грунтовые сорта могут созреть уже во второй половине июня, раннеспелые начинают созревать в середине-второй половине июля, среднеспелые – в первой половине августа. Поскольку помидоры боятся заморозков, урожай надо снимать по возможности побыстрее. Когда ночная температура воздуха снижается до 6-8 градусов, убирают все плоды.
Складывать урожай лучше в небольшие, хорошо проветриваемые деревянные ящики. Плоды сортируют по размеру и спелости и укладывают в 1-2 слоя на дозревание или хранение.
При угрозе фитофтороза убирают все плоды. Если растения все же заболели, - на листьях появились пятна, весь снятый урожай пускают в переработку. Хотя по внешнему виду плоды в этом случае выглядят совершенно здоровыми, их сняли с больных растений, поэтому они не могут храниться и дозариваться, на них вскоре появятся темные пятна. Больные части плодов и заболевшую ботву не кладут в компост, а сжигают.
