Рассказываем о том, как сохранить яблоки в погребе, на даче и в домашних условиях в течение зимних и весенних месяцев: что нужно знать о сборе и закладке на длительное хранение, какие сорта для этого подходят, и что за проблемы могут возникнуть в процессе.
Содержание
Какие сорта яблок подходят
Плоды летних сортов яблок идеальны для еды и переработки, но не годятся для хранения. Их снимают по мере созревания и тут же употребляют в пищу, либо превращают в домашние заготовки. Осенние сорта чуть более стойкие, но долго пролежать тоже не способны. Если же вы настроены серьезно и хотите держать яблоки свежими в течение нескольких месяцев, то для этого потребуются зимние сорта – именно они специально предназначены для этого.
Внутри группы зимних яблок выделяют раннезимние – их рекомендуют хранить не более 3 месяцев, собственно зимние – хранятся 3-5 месяцев, и позднезимние – они способны пролежать более 5 месяцев без потери вкусовых качеств. Все подходящие сорта перечислить здесь невозможно, поэтому приведем только некоторые из них с разбивкой по срокам.
Когда собирать
Яблоки зимних сортов важно убрать в оптимальные сроки: рано снятые плоды недостаточно окрашены, быстро вянут, более подвержены заболеваниям в период хранения. Вдобавок они могут не успеть набрать максимальную массу. При слишком позднем съеме же они перезревают, снижается зимостойкость деревьев и потенциальный урожай следующего года.
У плодов яблони различают съемную (техническую) и потребительскую зрелость. У летних сортов съемная и потребительская зрелость наступают практически одновременно, а у зимних - они не совпадают.
При съемной зрелости плоды приобретают характерные для данного сорта размер, форму, а нередко и окраску. Семена буреют. Плодоножка легко отделяется от ветки, на которой плод вырос. Появляется светло-зеленая окраска с беловатым или желтоватым оттенком. Именно это говорит, что пришло время сбора урожая. Такие показатели, как вкус, аромат, консистенция мякоти для зимних сортов на этом этапе еще не те, что будут через пару месяцев. Говоря попросту, в момент съема они еще очень твердые, кислые и не ароматные.
Потребительская зрелость наступает тогда, когда яблоки становятся пригодными для еды в свежем виде. К этому моменту они приобретают наиболее выраженные сортовые признаки по внешним показателям, вкусу, аромату и консистенции мякоти. У зимних сортов в средней полосе России созревание завершается в период хранения. Только полежав, они становятся максимально вкусными.
Как собирать
Сбор яблок традиционно начинают с подбора падалицы. Ее разделяют на раннюю, предсъемную и подручную. Ранняя падалица большей частью бывает повреждена вредителями и болезнями и потому легко осыпается. Ее следует регулярно удалять из сада. Предсъемная ветровая падалица обычно состоит из яблок, упавших в период их съемной зрелости. Подручная падалица образуется в результате неосторожной работы при съеме плодов. Плоды предсъемной ветровой и подручной падалицы почти не отличаются от съемных, но страдают механическими повреждениями. Они могут быть использованы для потребления в свежем виде или переработки, но для длительного хранения, к сожалению, непригодны.
Чтобы в процессе съема урожая было меньше упавших плодов, урожай начинаю собирать с нижних ветвей, расположенных на периферии кроны, а затем постепенно перемещаются к центру и переходят вверх.
День сбора обязательно должен быть сухим, недопустимо собирать плоды, предназначенные для длительного хранения в дождь или туман. Плодоножку при уборке не отрывают, и восковой налет с яблок не протирают.
Укладываем на хранение
Собранные плоды обычно весьма неоднородны, поэтому необходима сортировка по качеству и размерам. Для начала их перебирают, отделяя поврежденные вредителями и болезнями и с механическими дефектами – такие отбраковывают. Затем яблоки одного сорта разбирают на три размера: мелкие, средние и крупные. Их раскладывают по ящиками (если нет ящиков – можно использовать картонный коробки), при этом в каждый помещают яблоки не только одного сорта, но и одинакового размера.
Хороший способ упаковки яблок – завернуть каждое в бумагу, обыкновенную или промасленную. Для сортов, которые при хранении поражаются загаром (см. список здесь) или увядают, особенно рекомендуется завертывание каждого экземпляра именно в промасленную бумагу. Приготовить ее можно самим.
Из бумаги нарезают прямоугольники или квадраты, которые прокатывают валиком, пропитанным вазелиновым маслом. Обработанные салфетки перекладывают сухими для удаления избытка масла.
Если не хочется возиться с промасливанием в домашних условиях, то в качестве заменителя можно использовать продающуюся в магазинах готовую бумагу для выпечки.
Если плоды не заворачивают индивидуально (например, когда их очень много), то их пересыпают стружкой лиственных деревьев (лучше всего - липы и осины). Стружка хвойных пород не подходит, так как придает смолистый запах. Также плоды можно пересыпать гречневой или луковой шелухой, смесью сухого песка с древесной золой, переложить сухим мхом.
Как располагать яблоки в ящиках – дело не принципиальное. Существуют разные способы укладки – диагональный, рядовой (пряморядный) и шахматный. Все они в общем-то равноценны, так что выбор – исключительно дело вкуса.
Если яблоки не заворачивают индивидуально в бумагу, то сначала на дно ящика насыпают слой сыпучего материала, затем укладывают слой яблок, затем снова насыпают сыпучий материал, на него – снова слой яблок и т.д. Всего слоев в ящике должно быть 2-3. Верхний слой – из сыпучего материала.
Альтернативой традиционным способом укладки в ящики в стружку и бумагу является запаковка плодов в полиэтиленовые пакеты. Яблоки в этом случае предварительно охлаждают, а затем помещают в один слой в пакеты по 6-12 штук. Заполненные пакеты крепко завязывают и потом укладывают на стеллажи в хранилище без дополнительной упаковки или помещают в один слой в ящики, и те затем ставят на стеллажи.
Использование пакетов позволяет сохранить урожай без изменения вкуса и качества на 1-2 месяца дольше. Внутри плотно закрытого пакета у плодов значительно замедляется обмен веществ. К тому же такая упаковка поддерживает высокую влажность воздуха, что снижает потерю влаги, поэтому естественная убыль массы составляет не более 1% , а яблоки долгое время остаются сочными.
Где держать
В период хранения продолжается жизнь яблок: дыхание, испарение, выделение летучих веществ, идут химические процессы синтеза и распада. Постепенно теряется вода, расходуются запасные вещества (сахар, крахмал, кислоты), снижается масса, вкусовые качества, питательная ценность. Поэтому сразу после укладки на хранение плоды должны быть помещены в условия, где все эти процессы сведены к минимуму.
Хорошо сохраняются яблоки в ледниках и погребах со снегом. Также можно использовать обычные погреба, и разного рода неотапливаемые помещения в строениях, где температура зимой не опускается ниже 0 градусов.
В погребе
Это наиболее распространенное место для хранения. Погреб должен быть чистыми, иметь вентиляцию, стеллажи и полки. Подготавливают его к загрузке за месяц до сбора урожая. Очищают от пыли и грязи, а тару и инвентарь дезинфицируют.
Помещение по возможности стоит окурить серой (60-90 г на 1 куб. м. воздуха). Делают это следующим образом - на металлические лотки засыпают серу, поджигают ее, и помещение сразу же плотно закрывают (сернистый газ ядовит для человека). Через 2-3 суток хорошо проветривают. Вместо серы можно использовать имеющиеся в продаже серные дымовые шашки.
Погреб обязательно очищают от плесени и гнили, если они завелись. Стены и потолок от их повторного пояаления можно выбелить раствором извести (1,2-2 кг на 10 л воды) с добавлением медного купороса (100-200 г на 10 л), затем подсушить. Для борьбы с грызунами все щели и норы засыпают битым кирпичом и заливают цементом.
Чтобы снизить температуру перед загрузкой яблок до 8-10 градусов, на ночь двери оставляют открытыми. Благодаря этому не только понизится температура в погребе, но и в дальнейшем не будет накапливаться конденсат на стеллажах.
При хранении следует избегать перепадов температур (в идеале даже в пределах 2-3 градусов). Любые перепады вызывают интенсивное дыхание плодов, ускоряют перезревание, снижают их лежкость. В погребе следует поддерживать влажность воздуха в пределах 85-95%. При более низкой яблоки увядают, при более высокой – повреждаются грибковыми болезнями.
Если воздух в погребе слишком сухой, в него заносят и ставят ящик с песком, который время от времени увлажняют, либо ставят ведра с водой или заносят снег. Если погреб, наоборот, слишком сырой, то ставят ящик с негашеной известью, которая будет поглощать из воздуха лишнюю влагу. Очень нежелательно хранить яблоки вместе с картофелем и овощами. Это увеличивает риск заражения грибковыми и бактериальными заболеваниями, ухудшаются вкус и аромат.
Зимой при температуре на улице минус 30 градусов люк и отдушины в подвале или погребе утепляют мешковиной либо старой ветошью. Если подвал находится на открытом месте, вокруг него нагребают снег.
На балконе и лоджии
В квартире для хранения яблок в домашних условиях подойдут застекленный балкон или лоджия. На дно ящиков кладут толстый слой газет, утепляют боковые стороны и верх, а при наступлении сильных морозов, кроме того, закутывают одеялами. Хороший способ хранения - в двойных ящиках, когда меньший ящик помещают в больший короб и свободное пространство между стенками засыпают опилками. Слой опилок способствует поддержанию оптимальной температуры. Можно соорудить ящики-хранилища с двойными стенками, промежуток между которыми заполнены пенопластом или сухими листьями. Зимой при снижении температуры на улице до минус 10 градусов ящики сверху дополнительно утепляют.
В траншее
Можно хранить плоды даже в земле. Это так называемый способ хранения в траншее. Траншеи располагают на высоких местах с песчаным грунтом. Копают их на глубину 0,7-1 м при ширине 1 м, длину делают произвольной в зависимости от объема закладываемых на хранение плодов. По всей длине траншеи на дне устраивают вентиляционную бороздку. Ее закрывают дощечками, а по концам ставят вентиляционные трубы. Яблоки укладывают на слой песка, стараясь положить так, чтобы они не соприкасались. Яблочные ряды пересыпают песком (слой 3-4 см). Сверху траншею засыпают. Для этого сначала насыпают слой песка 15-20 см, затем при похолодании песочное укрытие доводят до 50 см.
Еще более простое устройство траншеи можно использовать, если закладывать в нее яблоки в туго завязанных полиэтиленовых пакетах – тогда не нужна ни вентиляционная бороздка, ни вентиляционные трубы. В траншею можно помещать и ящики или короба с плодами.
Проблемы при хранении
Потери в весе яблок за период хранения могут быть 7-10%. Если условия созданы максимально комфортные – то естественная убыль составит всего 3%, а в полиэтилене еще меньше. Однако гораздо большая беда, если с самими плодами начнет твориться что-то неладное. Проблемы с урожаем во время хранения имеют разное происхождение: одни вызываются болезнетворными микроорганизмами, другие возникают вследствие нарушения обмена веществ из-за неблагоприятной погоды во время плодоношения, несоблюдения агротехники, сроков съема урожая и условий хранения.
Плодовая гниль (монилиоз)
Болезнь чаще всего возникает из-за раны на кожице, повреждения плодожоркой, казаркой или трещин от парши. На такие плоды еще на дереве или уже в хранилище нападает инфекция. Начало болезни проявляется в виде коричневого пятна, которое постепенно увеличивается. Со временем поверхность всего яблока становится коричневой, а затем угольно-черной, мякоть приобретает черно-бурый цвет. Интересно, что монилиоз на яблоках в саду и в хранилище проявляется по-разному. В саду на плодах появляются концентрические серые подушечки, а в хранилищах эти характерные подушечки не образуются, плоды просто очень сильно темнеют.
Для того чтобы снизить потери от монилиоза, на хранение необходимо класть плоды без повреждений, периодически их перебирать, своевременно удаляя заболевшие. Поскольку первоначальное заражение происходит еще в саду, важно защищать урожай от вредителей и болезней, своевременно проводя обработки деревьев.
Горькая ямчатость (подкожная пятнистость)
Имеет вид мелких (2-4 мм), округлых, вдавленных пятен на поверхности. При хранении пятна буреют и становятся местом начала гниения всего плода. Заболевшие яблоки начинают выраженно горчить. Заболевание обусловлено нехваткой кальция в плодах. Наиболее интенсивно развивается после сильной обрезки, при внесении большого количества азотных, калийных и содержащих магний удобрений, а также при резком переходе от засушливой к дождливой погоде. Чаще всего горькой ямчатостью поражаются крупные яблоки, а также выращенные на кислой почве.
Для предотвращения болезни не стоит чрезмерно увлекаться обрезкой яблонь, а также надо их опрыскивать 0,5%-ным хлористым кальцием (40-60 г на 10 л воды). Первое опрыскивание надо проводить в середине июля, последующие – через каждые 2 недели. Такая предуборочная обработка повышает количество кальция в яблоках.
Загар плодов (побурение кожицы, ожог)
Довольно распространенное заболевание, которое проявляется спустя 4-5 месяцев после начала хранения. Начинается как побурение кожицы, а позднее переходит в загнивание внутренних слоев мякоти. Больше подвержены загару крупные яблоки, снятые раньше съемной зрелости. Как правило, они слабо окрашены.
Предупреждают развитие болезни съем плодов в оптимальные сроки, заворачивание их в промасленную бумагу, особенно если это яблоки неокрашенных сортов.
Побурение сердцевины
Возникает ка следствие накопления в тканях плодов углекислого газа, что чаще всего бывает при повышенной температуре хранения. Вначале появляется внутреннее побурение мякоти вокруг семенного гнезда, а далее оно постепенно распространяется на всю мякоть. Плоды приобретают винный вкус. Также эта проблема возникает при чрезмерно длительном хранении, когда уже исчерпан ресурс лежкости.
Для предупреждения заболевания рекомендуется поддерживать оптимальный температурный режим с хорошей вентиляцией хранилища. Не стоит также оставлять плоды дольше сортовых сроков хранения.
Побурение мякоти
Чаще болезнь поражает яблоки, выросшие в годы с прохладной, дождливой пасмурной погодой, реже – в сухое лето. При этом болеют плоды перезревшие, а также хранящиеся при нулевой температуре. При температуре от 1,5 до 5 градусов случаев заболевания значительно меньше.
Болезнь не будет портить урожай, если хранить его при температуре 2,5-5 градусов. Снижению заболевания способствует хорошая вентиляция хранилища и заворачивание в промасленную бумагу. Следует также избегать быстрого охлаждения плодов при закладке из на хранение.
Парша
Это заболевание при позднем инфицировании в саду трудно заметить, и зараженные плоды могут попасть на длительное хранение. Через какое-то время на них появляются небольшие черные матовые, резко очерченные пятна, увеличивающиеся в размерах. В результате яблоки растрескиваются, в трещины проникают возбудители различных грибковых болезней.
Для защиты необходимы обработки сада против парши, а еще лучше – приобрести яблони, иммунные к этой болезни.
Увядание плодов
Наблюдается при раннем съеме и хранении в помещении с низкой влажностью воздуха (менее 80%), а также при повышенной температуре и чрезмерной вентиляции.
Предупредить увядание можно, сохраняя плоды в промасленной бумаге или в полиэтиленовых пакетах и поддерживая оптимальную влажность воздуха.
Налив плодов (стекловидность)
Это заболевание можно узнать по появившимся больших, неправильной формы, просвечивающим участкам. На срезе плодов видны зоны, наполненные соком, чаще всего они располагаются вокруг сердцевины. Такие яблоки становятся тяжелыми, твердыми, невкусными. Заболевание может начинаться еще в саду или уже на хранении.
Налив в относится к числу болезней, вызванных нарушением обмена веществ. Причиной обычно является избыточное содержание воды в почве. Поэтому важно соблюдать агротехнику, уделяя особое внимание оптимальному увлажнению деревьев. В период хранения уменьшению болезни способствует соблюдение температурного режима в пределах 2-4 градусов.
