Осенние хлопоты, связанные с чесноком, не слишком трудоемки, но требуют четкого понимания, что, как и, самое главное, в какое время делать. Правильный порядок работ и их своевременность – залог того, что растения без потерь переживут морозы и затем принесут хороший урожай.
Содержание
Время
Выбор времени для посадки чеснока зависит от 3 факторов: методики возделывания, региона и погоды. Но главное – знать, какие условия нужны зубкам, чтобы те не пострадали от холодов. Эти условия должны быть обязательно соблюдены:
Исходя из этих двух требований, нужно рассчитывать сроки.
Поскольку глубина заделки сильно влияет на корнеобразование и появление листьев, то сроки для разных способов будут отличаться.
По регионам
Для традиционного подхода (высадка на глубину 5-7 см) время будет следующим:
Средняя полоса, включая Подмосковье
Южные регионы
Урал, Сибирь, Северо-Запад, Дальний Восток
Ориентир для любой климатической зоны при таком методе – устойчивые заморозки. Все нужно сделать примерно за 2-3 недели до наступления отрицательных температур.
Для заглубленного варианта (15-20 см) оптимальный период более растянут. Поскольку посадочный материал оказывается под толстым слоем грунта, то можно начинать высаживать достаточно рано – всходы все равно не успеют появиться.
Средняя полоса (глубокая высадка – 15-20 см)
Для двухъярусного варианта время наступает чуть позже, чем для заглубленного.
Средняя полоса (двухъярусная высадка)
В других регионах сроки для заглубленного и двухъярусного методов также сдвинуты в более раннюю сторону относительно традиционного способа.
Погода
Поскольку временные интервалы по регионам достаточно размыты, то важным фактором в каждый конкретный год становится погода.
Если лето жаркое, а осень теплая – то лучше не спешить, если же холодно, сыро, пришли ранние первые заморозки – то нужно действовать пораньше.
Особенно важным погодное влияние является при традиционной, неглубокой заделке. Слишком прогретый грунт в этом случае может спровоцировать активное прорастание, поэтому желательно, чтобы температура почвы была не выше +10 градусов. Температура воздуха в осенний период может сильно колебаться, поэтому на нее ориентироваться сложнее. Важно, чтобы наметилась устойчивая тенденция к ее понижению. Оптимальные значения – днем не выше +10-12 градусов.
При глубокой или двухъярусной заделке погода влияет гораздо меньше – на глубине температура почвы не подвержена большим перепадам и плавно снижается в течение осенних месяцев. Именно поэтому на большую глубину можно закапывать и достаточно рано, и довольно поздно.
Лунный календарь на 2022 год
Для тех, кто привык подбирать конкретные числа для огородных работ в соответствии с положением и фазами луны, приводим список подходящих дат.
Самыми нежелательными днями для работ являются новолуния и полнолуния.
Народные ориентиры
Для многих огородников средней полосы (и, прежде всего, Подмосковья) удобным ориентиром служит Покров день (14 октября). Правда, единства насчет этого праздника нет: кто-то сажает за день до Покрова, кто-то на следующий день после него. Есть также другие варианты - в течение недели или двух до этой даты.
Также со сроком посадки иногда связывают березовый листопад – но тут тоже нет общего мнения: кто-то приурочивает эту процедуру к разгару березового листопада, а кто-то к его окончанию.
Учитывая, какие неожиданности способна устраивать природа в последние годы, лучше не полагаться на эти старые народные указатели, как на что-то абсолютно надежное. Разумно иметь их в виду (как напоминание – т.е. для удобства), но окончательно принимать решение, исходя из прогнозируемой погоды и того, какими выдались лето и осень.
Подготовка
Работы начинаются с выбора правильного места, его подготовки и отбора подходящих головок и зубков. Все эти предварительные действия не стоит оставлять на последний момент, поскольку продуктивнее ими заниматься без спешки.
Выбор места
Выбрать хороший участок земли порой не так просто, как это кажется на первый взгляд. А все из-за того, что для получения достойного урожая приходится учитывать целый ряд факторов.
Севооборот и хорошие предшественники
Размещать чеснок на одном месте из года в год не рекомендуется. Более того, повторно на ту же грядку стоит возвращаться только через 3, а лучше - через 4 года.
Также есть ряд овощей, после которых урожай может быть меньше, а шансы столкнуться с болезнями и вредителями - выше.
С другой стороны, имеется список хороших предшественников, который включает, прежде всего, тыквенные и бобовые культуры.
Можно также использовать место, где росли помидоры или огурцы, эти овощи являются нейтральными предшествующими культурами.
Подходящие условия
Грядка должна хорошо освещаться, так как культура очень светолюбива - это нужно учесть заранее. Когда следующей весной ростки появятся из земли, ничего не должно их затенять. Поэтому возле домов, сараев, в тени высоких заборов или деревьев – неподходящее место.
Следует избегать низин, так как застой влаги осенью или весной, когда будет сходить снег, может привести к загниванию зубчиков. Избыточная сырость вообще уменьшает шансы на успешную зимовку и прорастание. Если у вас участок весь участок низкий, заболоченный или с залеганием грунтовых вод очень близко к поверхности, то лучше насыпать высокие грядки.
Что касается грунта, то он не должен быть кислым. На кислой почве растения будут слабыми и угнетенными, а головки очень мелкими. Лучшая земля – рыхлая, плодородная, по возможности легкая с нейтральной кислотностью (pH 6,5 – 7).
Имеется еще одно противопоказание – не стоит устраивать грядку там, где в текущем дачном сезоне вносили свежий навоз. На унавоженном месте будет бурно развиваться ботва, а подземная часть формироваться станет слабо, следовательно урожай окажется сниженным. К тому же на почве, заправленной свежей органикой, возрастает риск заболеваний.
Подготовка почвы
Место, после того как оно выбрано, нужно подготовить. В идеале – за месяц до посадки, чтобы грунт успел насытиться удобрениями и осесть. Если же у вас нет времени и вы занимаетесь подготовкой за 1-2 недели, то имейте в виду, что почва к этому моменту не успеет полностью дать усадку и зубки потом окажутся глубже, чем вы их сажали. Их просто «затянет» вниз. В этом нет ничего критичного, но закладывайте это в свои расчеты, когда будете планировать глубину заделки посадочного материала.
Первый этап подготовки - внесение удобрений. Озимый чеснок очень отзывчив к калию и фосфору - именно эти вещества помогают ему не вымерзнуть и принести хороший урожай. Поэтому нужно обогатить ими землю.
Если на участке грунт кислый, то кроме перечисленного вносят еще 1 стакан доломитовой муки на 1 кв. метр, чтобы раскислить его (одной золы тут будет недостаточно).
Если почва очень тяжелая, глинистая, то вдобавок к удобрениям стоит внести 1 ведро песка на 1 кв. метр (если есть возможность, то можно еще добавить 0,5-1 ведро низинного торфа).
Затем, после того как удобрения равномерно рассыпаны по поверхности, производят перекопку на глубину около 25-30 см (на штык лопаты), чтобы они распределились в почве. Поверхность разравнивают, потом землю хорошенько поливают из лейки с ситечком или из шланга с насадкой. Для полива можно использовать простую воду, либо развести раствор медного купороса – это позволит обеззаразить грунт от болезнетворных грибков.
Раствор медного купороса:
1 ст. ложка на 10 л воды
Расход: 0,5-1 ведро на 2 кв. м.
Если подготовка осуществляется не за месяц, а в более сжатые сроки (за 1-2 недели), то после полива грядку стоит затянуть пленкой – под ней удобрения быстрее разойдутся в земле.
Грядки можно делать практически любой конфигурации, в зависимости от почвы и особенностей участка. Оптимальные параметры: ширина до 1 метра, а высота – до 30 см. Такие высокие насыпные варианты нужны в низинах, в остальных случаях можно делать ниже. При использовании высоких грядок крайне желательно сверху применять мульчирование, чтоб они не оказались совсем без укрытия в малоснежную зиму.
Выбор и подготовка зубков
К посадочному материалу надо подойти ответственно. Для начала (например, если он покупной, полученный от соседей и т.д.) необходимо убедиться, что головки, которые пойдут в дело – озимые.
По сравнению с яровыми эти сорта также обычно характеризуются более высокой урожайностью, но хуже хранятся. Сразу нужно заметить, что большинство из них имеет стрелку, но есть отдельные нестрелкующиеся, так что наличие или отсутствие стержня в луковице – это еще не 100%-ный показатель. Так же, как и расположение долек в один ряд – этот признак тоже имеет свои исключения.
Для сравнения – типичные характеристики яровой разновидности.
Кроме того, они очень хорошо хранятся и могут пролежать до нового урожая, однако, сама урожайность у них обычно ниже.
После того, как разобрались с типом чеснока, необходимо оценить размер и состояние головок. Нужно выбрать крупные, ровные, без дефектов, с неповрежденным донцем. Чем больше размер – тем лучше. Их откладывают в целом виде до дня высадки.
Головки на зубчики разделяют только в день, когда нужно будет их высаживать. Это правило необходимо соблюдать для того, чтоб они не подсохли, не были случайно повреждены и не оказались в контакте с болезнетворными спорами и микроорганизмами.
В нужный день головки разбирают и внимательно осматривают. Разумеется, если внутри обнаруживаются повреждения вредителями или болезнями, головку отбраковывают. Не годятся экземпляры с любыми подозрительными пятнами на чешуйках. Нужно также обратить внимание на количество долек в головке – их оптимальное число должно быть около 5-6. Слишком много это плохо, но и слишком мало (2-3 штуки), даже самых крупных - тоже. Такое аномально низкое количество говорит о вырождении, поэтому использовать подобный посадочный материал не следует.
Из головок отбирают самые крупные зубки. Чешуйки с них не счищают.
Дальше можно либо сразу приступать к их высадке, либо еще провести дезинфекцию. Эта процедура необязательна - многие ее не проводят. Если растения на участке не болеют и проверены временем, ее можно пропустить. Но если посадочный материал новый и неиспробованный, то зубчики имеет смысл продезинфицировать, чтобы не занести на огород какую-нибудь заразу. Для этого подходят растворы «Фундазола» или медного купороса. «Фундазол» разводят по инструкции, а медный купорос готовят из расчета 10 г (2 ч. ложки) на 1 литр воды. В растворе медного купороса замачивание проводят в течение 10-15 минут.
Сорта
Обычно огородники внимательно относятся к сортименту выращиваемых культур. Но с чесноком ситуация иная. Большинство обходятся тем безымянным, что есть под рукой, даже не задумываясь о том, какой это сорт. А если хочется попробовать что-то новое – то едут на ближайший рынок для садоводов и покупают то, что там предлагают. Чего там только не увидишь: «Крепыш», «Султан», «Дедушкин кулак» и многое другое. Правда, эти наименования не являются зарегистрированными сортами – все это творчество продавцов. А сам товар может оказаться и хорошим, и плохим. В принципе на сегодняшний день чесночный рынок - довольно хаотичный. А значит, во-первых, не стоит с ходу верить многообещающим рекламным названиям и описаниям, а во-вторых, желательно покупать материал для высадки только у надежных поставщиков.
Из хорошо себя зарекомендовавших можно назвать следующие сорта:
Юбилейный Грибовский
Испытанный годами вариант, который дает стабильный урожай средних и крупных головок.
Добрыня
Имеет крупные луковицы с большим числом (до 14 штук) довольно мелких долек.
Подмосковный
Головки крупные, с 5-7 большими дольками.
Лосевский
Дает средние и большие луковицы с довольно крупными зубчиками.
Шадейка
Новый перспективный сорт с очень крупными головками – до 100 г. Число долек в головке невелико, но они имеют большие размеры.
Метод №1: традиционный
После того, как все готово, можно приступать к самим работам. Традиционный вариант посадки предусматривает заделку зубчиков на небольшую глубину – около 5-7 см.
Шаг 1. На грядках круглой палкой достаточного диаметра (например, обрезанным черенком от лопаты и т.п.) выдавливают рядками лунки. Глубина каждой – 6-7 см, расстояния межу лунками – 10-13 см. Промежутки между рядками – 20-30 см. Для того, чтобы рядки были ровными можно натянуть веревку или леску. При использовании веревки всходы ровные, грядка смотрится аккуратно, и ее удобно пропалывать.
Еще одна распространенная схема посадки – без рядков, просто квадратами 15 x 15, когда расстояние между зубками делают 15 см, не оставляя увеличенных междурядий.
Чтобы не выдавливать каждую ямку отдельно (что может быть утомительно при больших площадях), можно сделать специальное приспособление – на деревянной дощечке через равные промежутки саморезами закрепить круглые чурочки.
Также вместо выдавливания лунок можно прокопать бороздки глубиной все те же 6-7 см и сажать в них. Промежутки между бороздками в этом случае оставляют 20-30 см, зубчики в них размещать нужно через каждые 10-13 см.
Шаг 2. Донцем вниз раскладывают в лунки или бороздки зубки. Не стоит на них сильно надавливать, чтобы не уплотнять грунт под ними.
Шаг 3. Лунки или бороздки засыпают землей.
Шаг 4. Если земля сухая, производят аккуратный полив из лейки или из шланга с насадкой. Слишком сильно заливать не стоит.
Шаг 5. Грядку мульчируют торфом, перегноем, опавшей листвой, сеном или соломой. Слой рыхлой мульчи лучше делать около 10 см.
Метод №2: заглубленный
Помимо традиционной высадки на 5-7 см существует также заглубленный вариант, когда посадочный материал размещают на уровне 15-20 см ниже поверхности. Этот способ подходит для легких, рыхлых почв. На сыром, глинистом грунте применять его не стоит.
Шаг 1. С помощью круглой палки - это может быть черенок от любого инструмента достаточного диаметра - на грядке выдавливают ямки. Расстояние между ними такое же: либо 10-13 см между ямками в рядке и 20-30 см между рядками, либо по схеме 15 х 15 см. Глубина лунок соответственно – 15-20 см. На деревяшке, которой делают ямки можно изолентой или несмывающимся маркером сделать отметку в 15 или 20 см, чтоб было удобно контролировать, на сколько она вошла в землю.
Шаг 2. На дно лунки засыпают 1 ст. ложку песка. Можно при желании добавить также немного микробиологических удобрений (таких как «Байкал», «Сияние» и др.). В лунку спускают донцем вниз зубчик.
Шаг 3. Сверху добавляют еще 1 ст. ложку песка и после этого засыпают лунку землей.
Шаг 4. Грядку засыпают сверху мульчей слоем около 10 см.
Метод №3: двухъярусный
Специфика данного метода в том, что в одну лунку помещают 2 зубка на разных уровнях: нижний – на глубине 17-20 см, верхний – 10-12 см. Хорошо он подходит для нетяжелого, рыхлого грунта.
Шаг 1. Начало такое же, как при заглубленной высадке – круглым черенком делают ямки глубиной 17-20 см. Расстояние между ними делают чуть больше: 13-15 см между лунками в рядке и 20-30 см между рядками.
Шаг 2. На дно лунки высыпают 1 ст. ложку песка. Можно добавить также немного биоудобрений («Байкал», «Сияние» и др.). Затем в лунку спускают донцем вниз первый зубок.
Шаг 3. На первый зубок сыплют еще 1 ст. ложку песка, присыпают землей, затем - опять идет ложка песка и на глубину 10 см опускают второй зубок. На него тоже высыпают 1 ст. ложку песка и, наконец, ямку засыпают землей вровень с уровнем почвы.
Шаг 4. Сверху грядку мульчируют 10-сантиметровым слоем перегноя, торфа, опавших листьев или соломы.
С использованием бульбочек
Обычно стрелки у чеснока выламывают, но если у вас они оказались оставлены, то на них может сформироваться большое количество бульбочек (воздушных луковичек). Их тоже можно использовать для высаживания. Если осенью их закопать в землю, то на следующий год из них вырастут средние или крупные однозубки. Следующей осенью эти однозубки можно будет использовать, как полноценный посадочный материал.
Бульбочки обычно зимуют в почве не хуже долек, и хоть способ выращивания через них занимает больше времени, у него есть свои плюсы. Во-первых, растения из однозубков дают, как правило, более сильные корни, мощные листья и в итоге более обильный урожай. Во-вторых, не приходится тратить на посадочный материал часть урожая – ведь обычно для этих целей приходится разбирать какое-то количество головок. В-третьих, использование бульбочек позволяет избежать вырождения сорта. Если все время из года в год для выращивания пускать только зубки, то постепенно могут начать накапливаться проблемы – измельчание луковиц, дефекты и т.п. Обновить свои растения можно, как раз используя бульбочки. Проводить это мероприятие желательно хотя бы раз в 5 лет.
Использовать лучше только самые крупные, хорошо сформированные экземпляры, поэтому сначала нужно провести сортировку.
Сроки высадки для них – такие же, как для обычных зубчиков при традиционной, неглубокой заделке (см. здесь). Если вы сажаете и бульбочки, и зубки, то можно это сделать в один день.
Существует еще альтернативный вариант – весеннее высаживание бульбочек (так они тоже вполне успевают вырасти), но тут имеется проблема – сохранить их до весны так, чтобы они не засохли очень непросто. Поэтому лучше все-таки проводить посадочные мероприятия осенью.
Помещают их в бороздки, расстояние между которыми – около 10 см. Промежутки между бульбочками в бороздке – 3 см. Глубина заделки – 3 см.
Сверху желательно присыпать небольшим слоем мульчи (например, сена). На следующий год получившиеся однозубки летом выкапывают, просушивают, сортируют и потом осенью сажают в обычном порядке.
