Значение этого овоща очень велико – ему уделяют много внимания и ждут хорошей отдачи. Поэтому очень важно, чтобы с самого начала растения были сильными и развивались без проблем. Рассказываем, что для этого нужно.
Содержание
Посевная по регионам
В разных климатических условиях оптимальные диапазоны будут отличаться: чем южнее – тем раньше можно приступать к делу, чем севернее – тем позже.
Средняя полоса (в т.ч. Подмосковье), Поволжье:
Южные регионы:
Урал, Северо-Запад, Сибирь, Дальний Восток:
В целом оптимальный период приходится на февраль - март. В редких случаях приходится досевать ультрараннеспелые сорта в апреле (делают это в только при крайней необходимости – например, если погибли более ранние всходы).
Благоприятные дни 2024 по лунному календарю
Часто подготовка начинается с ознакомления с лунным календарем, поэтому приводим список наиболее удачных чисел.
Имеются также числа, которые являются нежелательными.
Что еще нужно учесть
Данный овощ теплолюбив, а это значит, что подросшие растения можно отправлять в открытый грунт или теплицу только тогда, когда почва там будет достаточно прогрета. К этому моменту они должны быть достаточно развитыми, но при этом не переросшими.
Зная это, надо вспомнить, когда обычно достигается нужная температура. В поликарбонатной теплице в средней полосе, например, это будет начало – середина мая. После этого можно посмотреть, сколько понадобиться времени растениям, чтобы развиться до необходимого состояния. Это зависит от скороспелости сорта и методики выращивания – с пикировкой или без. Данная манипуляция всегда затормаживает развитие приблизительно на 10 дней.
Таблица – необходимый срок от высева до пересадки
| Сорта | С пикировкой, дней | Без, дней |
|---|---|---|
| Раннеспелые | 70-80 | 60-70 |
| Среднеспелые | 80-90 | 70-80 |
| Позднеспелые | 85-98 | 75-88 |
Теперь есть все данные для расчета. Например, высаживать в теплицу планируется 15 мая, сорта выбраны ранние, пикировать не нужно.
15 мая – 70 дней = 7 марта
Т.е. оптимальный момент для высевания – примерно 7 марта.
Подходящая почва
Грунт необходим легкий и питательный, нейтральный по кислотности. Можно приобрести готовую почвенную смесь, а можно смешать ее своими силами. Существуют разные варианты, пригодные для перца: перегной в сочетании с дерновой землей и вермикулитом, компост с кокосовым субстратом, чернозем вместе с компостом и агроперлитом. Кто-то даже добавляет гидрогель. Пропорции тоже могут быть различными – главное, чтобы в результате получилась довольно рыхлая и плодородная, но при этом не высыхающая слишком быстро смесь. Вот пример:
Если по каким-то причинам не получается использовать сразу хорошую почву, то после посева понадобится уделять большее внимания подкормкам.
Землю можно обеззаразить. Эффективным методом является пропаривание. Это не самая простая процедура, но зато очень надежная в плане уничтожения не только насекомых, но и других разнообразных патогенов. Если не хочется заниматься пропариванием, а грунт вызывает подозрения, то его, в крайнем случае, можно прокалить в духовке или микроволновой печи (это менее щадящие способы, прибегать к ним без крайней необходимости не стоит).
Выбор емкостей
Самый распространенный вариант – высевать сразу в отдельные стаканчики. В этом случае перец не нужно пикировать. Плюсы очевидны:
Размер стаканчиков лучше выбирать небольшой – до 200 мл. Можно брать как прозрачные, так и непрозрачные. Нужно иметь в виду, что если используются некрупные стаканчики, то потом потребуется перевалка в большие по объему емкости (500 мл или 1 л). Если хочется избежать перевалки, то допустимо также сразу сажать в большие горшочки.
Другой вариант – использовать поначалу общий контейнер.
На дне стаканчиков или контейнеров рекомендуется делать дренажные отверстия. Ставят емкости с отверстиями на поддоны.
Есть и другие методы – высевать в улитки из пенополиэтилена, в торфяные таблетки. Применяются они в основном для экономии места на начальном этапе.
Подготовка семенного материала
Иногда бывает, что поверхность купленных семечек уже покрыта питательной и защитной оболочкой, и их не надо ни обеззараживать, ни обрабатывать стимуляторами роста, ни замачивать. На таких пакетиках будет надпись: «Не замачивать!» Если же специального покрытия нет, то тогда можно начать с обеззараживания перед посадкой.
Обеззараживание
Существуют разные методы, один из самых простых – применить крепкий раствор марганцовки. Для этого растворяют 1 г марганцовки в 0,5 стакана теплой воды, хорошенько размешивают, семена кладут в марлевые мешочки, которые завязывают и погружают в раствор на 20-25 минут. Затем мешочки вынимают и тщательно промывают проточной водой. Содержимое мешочков высыпают и подсушивают.
После этого все готово. Можно использовать семена как есть, а можно прибегнуть к дополнительным процедурам на выбор:
Эти действия необязательны, однако, все они направлены на то, чтобы сократить время нужное для появления ростков из земли. Проращивание к тому же имеет большой плюс - можно сразу понять, какова всхожесть, и сеять только заведомо годные и живые.
Проращивание
Чтобы прорастить, посадочный материал помещают в смоченные водой салфетки или ватные диски, которые затем раскладывают по пластиковым контейнерам с крышками или убирают в целлофановые пакеты. Важно не допускать пересыхания дисков или салфеток. Выдерживают все при +26-28 градусах. При более низких значениях проклевывание может занять очень много времени или вовсе не состояться. Свет на данном этапе не важен.
Как только покажутся белые «хвостики», сразу же надо высевать в землю.
Пошаговая инструкция и схема высева
Шаг 1.
За полчаса почву проливают отстоявшейся водой комнатной температуры и ждут, когда влага равномерно распределится и впитается.
Шаг 2.
Семена (сухие, после замачивания в стимуляторе роста или проросшие) раскладывают на грунте. Если используют отдельные стаканчики, то в каждый кладут по 1 проклюнувшемуся или по 2-3 непроклюнувшихся на расстоянии около 2 см друг от друга. В дальнейшем, если появятся 2 или 3 ростка, необходимо оставить только 1, остальные нужно аккуратно удалить – срезать или прищипнуть под корень.
В общий контейнер раскладывают рядками – между семечками оставляют примерно по 2 см, между рядками по 5 см.
Сверху присыпают однородным, не комковатым грунтом слоем 1-1,5 см. Слегка уплотняют и после этого уже не поливают. В крайнем случае, можно еще сбрызнуть поверхность водой из пульверизатора.
Шаг 3.
Необходимо подписать названия сортов и гибридов. Если одновременно высеваются сладкие и острые, то лучше всего их сразу снабдить отличающимися, контрастными этикетками, чтобы затем точно не перепутать.
Шаг 4.
Стаканчики или ящики закрывают прозрачными крышками или пленкой, чтобы сохранить нужную степень влажности. Все помещают в теплое место – оптимальная температура около +25-28 градусов.
Во период ожидания всходов важно не допускать пересыхания грунта, поэтому время от времени пленку или крышку приподнимают и по необходимости опрыскивают землю теплой отстоянной водой из пульверизатора.
От всходов и до постоянного места: тонкости выращивания
Как только появятся первые ростки – емкости обязательно переносят на свет (но не под прямые солнечные лучи), а пленку убирают.
После появления всходов очень желательно снизить температуру – до +16-19 градусов примерно на 5-7 дней. Это не даст сеянцам вытянуться. Затем, после нескольких дней в прохладе, создают более теплые условия – +22-25 градусов – и поддерживают их вплоть до закаливания перед пересадкой на участок.
На начальном этапе требуется досветка. При слабом освещении листья у рассады становятся бледными, а стволики тонкими. Оптимальная продолжительность светового дня – 12-14 часов, поэтому необходимо досвечивать утром и вечером, а в пасмурную погоду и днем. Отключать лампы стоит только в солнечные дни. По мере удлинения светового дня за окном необходимость в досвечивании снижается. Важно также не допускать, чтобы подросшие растения стояли сплошными густыми «зарослями».
Первый полив проводят приблизительно через пару дней после появления всходов, используя для него отстоявшуюся воду комнатной температуры. Затем поливают по мере подсыхания верхнего слоя грунта, лучше в утренние часы. Льют понемногу таким образом, чтобы вода не попадала на листочки и стволики. Необходимо внимательно следить, чтобы почва не была слишком сырой – избыток и застой влаги способствуют развитию болезней.
Рыхлить почву под перцами можно (желательно через несколько часов после полива), но неглубоко и ни в коем случае не задевая корни.
Если использовалась единая емкость, необходимо произвести пикировку. Делают ее достаточно рано - когда разворачиваются 2-3 настоящих листика (они появляются сразу же после первых, семядольных листочков). Если упустить этот момент, то рассада будет приживаться медленнее.
Процедуру осуществляют максимально аккуратно, корни не прищипывают и стараются в принципе не повреждать. Часто встречается мнение, что в процессе молоденькие растения не стоит заглублять. Однако практика показывает, что если всходы перетянулись, то заглубить при распикировании возможно – вплоть до семядольных листочков, вреда это не приносит. Емкости можно выбирать разные, но предпочтительнее довольно объемные – около 0,5 литра.
Если со временем перестанет хватать таких горшочков (грунт будет полностью оплетен корнями, а до переезда на участок еще 2-3 недели), то кустики переваливают вместе с земляным комом в большие емкости. Как правило, даже самым мощным и взрослым хватает контейнеров 1 л.
Подкормки не является обязательными, но если почва не очень плодородная, а всходы слабые, то можно им помочь.
Слишком рано начинать «кормить» не нужно. Если выращивание производится без пикировки, то первая подкормка производится, когда сформируются 2-3 настоящих листа, если же с ней – то через 7-10 дней после этой процедуры.
Сразу же после нее удобрять нельзя, так как неокрепшие кустики и так переживают стресс, не стоит его усугублять. Однако их можно поддержать в тот же день, полив не удобрениями, а препаратами, стимулирующими образование корней – такими как, Корневин, Корнерост, Корень Супер, Гетероауксин. Или же использовать стимуляторы роста общего действия, такие как Эпин-Экстра или Циркон.
Когда приблизительно через неделю все приживется, можно подкормить. Лучше всего для этого подходят комплексные удобрения (Агрикола, Фертика Люкс и другие).
Вторую подкормку проводят через 10 дней после первой. Третью – за неделю до переноса на постоянное место. Использовать для них лучше те же комплексные средства. С питанием нужно соблюдать меру, так как его избыток может навредить.
Перед «переездом» на постоянное место (особенно, если это открытые грядки), кустики рекомендуется закалить. Начинают это делать за полторы недели - горшки выносят на улицу в затененное место сначала на 30 минут, затем это время плавно увеличивают (на 1-2 часа в день). Одновременно с этим постепенно уменьшают затенение, приучая растения к солнцу.
Время пересадки на участок для средней полосы следующее:
В других климатических условиях сроки сдвигаются в зависимости от прихода устойчивого тепла.
